Форма запроса для группы
Вы можете посмотреть пример программы для группы или подберем для вас другое подходящее предложение. Заполните поля ниже. Вы можете связаться с нами по телефону: +7 904 630 0316 Ольга Исаева или написать email на vsemnamsvetlo@gmail.com
Какое вы планируете мероприятие?
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Звоните для уточнения деталей
Вы можете связаться с Настей Макаровой по телефону
8 921 982 6674 и задать интересующие вас вопросы.
путешествия нам светло
Маяки Бретани
Отчёт о путешествии по маякам Финистера (Франция, Бретань) в мае 2018
Если набрать в интернете «маяки в шторм», то большинство самых захватывающих фотографий будут бретонского происхожденияда-да, те самые, где чудовищные волны обрушиваются своей колоссальной мощью на тонкие маячные свечки, и кажется, что башня просто рухнет под напором стихии. Когда смотришь на эти кадры, кажется, что это происходит в параллельной вселенной, что эти маяки просто не могут быть реальными творениями человеческих рук и что увидеть их вживуюиз разряда фантастики.

Но если чего-то очень хочется, то это обязательно сбудется! 26 апреля 2018 года я сажусь в самолёт до Парижа.
Приключение начинается!
Одна из улиц Лё Конке
До Парижа добирались порознь. Встретились вечером в отеле в районе Монпарнас, чтобы на следующий день сесть на утренний поезд до города-порта Брест. После трудного дня, проведённого в самолётах, Париж я помню слабо. Тёмная ночь, фонари, цветущие каштаны, кафешки, улочки, мансарды. Людно, расслабленно, тепло.

Утром был молчаливый поезд, где почти никто, кроме нас, не разговаривал. За окном промчался Ренн, потом начались прибрежные городки, на пару минут мелькнул вдали океан. Всего 3,5 часа – и мы в Бресте. Там нас встретила Ирина, петербурженка, живущая в Бретани. С ней была её чудесная подруга – француженка Жозетт, ни слова не понимающая по-английски и, тем более, по-русски. Без них двоих мы бы там пропали. Ибо Бретань – весьма специфический регион; к тому же, английский бретонцы не любят по историческим причинам, а по-французски из нас не говорил никто. Мы наскоро пообедали в портовом кафе и сели в автобус до городочка Лё-Конке. Вот тут и началась настоящая Бретань.

Лё-Конке – маленький, старинный, очень симпатичный городок на Краю Земли. Основные цвета – серовато-коричневый камень домов и мостовых, а также все оттенки синего. Высокий собор, единственный магазин, везде морская тема – начиная с пакетов в продуктовом магазине, заканчивая граффити на стенах. Порт, бесчисленное количество лодок и яхт, лежащих на килях – отлив. Воздух влажный, солёный. Меня всегда пробирает до дрожи, до комка в горле, когда я первый раз вдыхаю морской воздух.

Забросив вещи в кемпинг, мы отправились встречать закат у нашего первого маяка Керморван
Ночью грянул шторм. Нашими домики в кемпинге ходили ходуном, а ветер и дождь хлестали в стёкла. Вымотанные после первого дня, мы спали очень крепко и почти ничего не слышали. Утром буря немного ослабла, но о пешей прогулке к маяку Сен-Матьё нечего было и думать. Выручила Жозетт, которая за несколько раз отвезла нас туда на своей машине, благо от кемпинга до маяка всего шесть километров.

Океан в тот день день был "дивно страшен", как выражался кельтский поэт Талиесин. Ветру трудно было сопротивляться, волны с рёвом разбивались у подножия скал, а брызги и клочья пены летели в лицо. К обеду погода немного утихомирилась, сквозь рваные облака проглядывало солнце. Так что к 2 часам дня, к моменту открытия маяка, появилась надежда, что можно будет подняться на башню и не улететь. Совершенно справедливо, что в сильный ветер подъём на маяки запрещён.
Сен Матьё - это мыс на повороте из океана в Брестский залив. Считается, что навигационный огонь здесь разжигали ещё в античные времена. Здесь же - руины средневекового Бенедиктинского Аббатства, на котором монахи также когда-то жгли огни в помощь морякам. В 1692 году огонь маяка впервые во Франции перестал был обычным костром - масляную лампу установили в застеклённую лантерну-фонарь, чтобы защитить от ветра и дождя. А позже впервые использовали отражатели для усиления и перенаправления света в море.
Нынешний маяк был построен в 1835 году. Он имеет 37 м. в высоту и 56 м. над уровнем моря. А рядом находится его "младший брат" - маленький маячок с трёхцветным огнём, который вместе с Керморваном ведёт корабли по опасному каналу Лё Фур.
Посетителей даже в такой штормовой день был довольно много. Вид с балкона маяка открылся великолепный! Синее-синее с белыми барашками море, сочная зелень и вдалеке Керморван и наш Лё Конке.
Marc Pointud и маяк Ля Жуман. Фото гида Нам Светло Насти Макаровой
Утром мы сели на паром до острова Уэссан. На борту нас уже ждал глава французского Национального общества по сохранению маяков "SNPB" Марк Пуантюд! Этой встречи лично я ждала с большим трепетом. Потому что Марк - человек-легенда:) С 2002 года он занимается маячным наследием своей страны. Например, весной 2016 года он прожил 69 дней на маяке Тевеннек в океане, в мало пригодных для жизни условиях, чтобы привлечь внимание общественности к плачевному состоянию маяка и собрать средства на его восстановление. Познакомиться с мсье Пуантюдом было большой честью! Не взирая на занятость, он взялся сопровождать нас на остров Уэссан и свозить на катере к легендарным маякам Ля Жуман и Кереон.
Знаменитое фото Жана Гишара - маяк Ля Жуман. 21 декабря 1989 года
Погода нам благоприятствовала - был полный штиль. Но возле маяка море ходит ходуном, вздымая волны в несколько метров высотой! Честно говоря, с непривычки дух захватывает. Всё потому, что маяк построен на оконечности длинной отмели. Что делается здесь в плохую погоду, можно увидеть на знаменитом фото Жана Гишара.
Маяк был построен на деньги, оставленные географом Charles-Eugene Porton. Собиратель бабочек завещал крупную часть своего состояния на строительство маяка в открытом море, но с одним условием - башня должна быть построена в течение 7 лет. Поэтому 48-метровый Ля Жуман строили в спешке. К 1911 году была готова, по сути, только башня, без особых излишеств внутри. Первым смотрителям приходилось жить здесь в весьма спартанских условиях, пока в течение последующих трёх лет, жилые помещения доделывались и достраивались. Маяк сильно вибрировал от ударов волн. Позже его пришлось укреплять - для этого возвели каменный "стакан" вокруг основания башни. А затем, натянули металлические тросы, которые удерживают башню. Последние смотрители покинули это адское место в 1991 году.
Недалеко от Ля Жумана находится другой маяк - Кереон. И он полная противоположность Ля Жуману. Его называют маяком-дворцом за шикарные интерьеры.
Могучий Кереон.
Фото Людмила Столярова
Смотрители ходили по этому маяку в специальных тапочках, чтобы не испортить пол.
В начале ХХ века его построили на деньги состоятельной женщины, решившей увековечить таким образом память о своём предке – графе Де Кереоне. Денег хватило не только на строительство просторной, крепкой башни, но и на эбонитовую и махагоновую отделку, резную мебель и дорогой паркет. Смотрители ходили по этому маяку в специальных тапочках, чтобы не испортить пол. Печально, что теперь вся эта красота – ничья. Маяк автоматизирован в 2004 году, и больше некому наслаждаться изысканной роскошью. Туристов водить на маяк нельзя, так как океан вокруг него кипит в любую погоду. Башню построили в середине мощного течения, скорость которого 6 узлов в час (около 12 км). Даже основание маяка сделано в форме острого носа корабля, чтобы «резать» воду. Наш капитан, красуясь и ловко выруливая против течения, подвёз нас почти вплотную к башне, но о высадке и подумать было страшно. Одно неверное движение – и бурлящая вода поглотит тебя.

По возвращении на берег нас ждал один из старейших маяков Франции - Лё Стифф.
Маяк Лё Стифф. Фото Людмила Столярова
Этот морской страж был возведён знаменитым военным инженером Вобаном ещё в 1699 году и с тех пор не прекращал своей работы. Благодаря Марку Пуантюду и его обществу весь комплекс исторических зданий сохранил свою целостность и открыт для посетителей. Марк, не скрывая гордости, проводит нам экскурсию по маяку, имеющему весьма необычную форму: он состоит как бы из двух башен, соединённых друг с другом, – одна поуже, другая пошире. В той, которая поуже, находится винтовая лестница наверх, а внутри второй – просторные круглые помещения, в которых размещались склады и жили сами смотрители. На каждом этаже – небольшая историческая экспозиция. В комнате под балконом с потолка свисает груз, который тянул вращательный механизм осветительного аппарата. Марк рассказывает, что смотрители ложились под ним спать. Когда груз опускался им на грудь, они просыпались и шли снова заводить его.

С балкона открывается невероятный вид – весь остров как на ладони, а вокруг – бескрайний океан и маяки. Про красоту Уэссана можно написать длинную поэму, но это в другой раз.

Гиря, которая тянула вращательный механизм
Вид с балкона маяка Лё Стифф на остров Уэссан
С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ ИДЁМ СМОТРЕТЬ НА ЛУЧИ САМОГО ЯРКОГО МАЯКА ФРАНЦИИ.
Утром мы возвращаемся к Креашу, чтобы посетить музей, находящийся у подножия башни. Я предполагала, что музей хорош, но он превзошел все мои ожидания. Мы закладывали на его посещение час, в результате пробыли два с половиной, и я с радостью провела бы там ещё столько же.

К вечеру пришлось проститься с прекрасным Уэссаном и отправиться паромом обратно в Брест.
Впечатлений от поездки уже было очень много, но нас ждало ещё два дня приключений. Утром мы сели в автобус и отправились на северо-запад Бретани, чтобы подняться на маяк Иль Вьерж, высота которого 82,5 метра! Это самый высокий каменный маяк в мире. С нами снова были Ирина и Жозетт.
Маяки Иль Вьерж - старый (белый) и новый
Добираться туда нужно на маленьком экскурсионном кораблике, который ходит далеко не каждый день. Здешние воды так опасны, что подойти к острову можно только в полный прилив и с погодой должно повезти. У нас, к счастью, всё сложилось. По пути мы посмотрели на небольшой маячок Абер Враш, и через тридцать минут уже высадились на островке в тени высоченной башни. Милая девушка пыталась что-то рассказать нам на английском, но опять же, самые простые и очевидные вещи вроде года постройки маяка, который указан над входом – 1902.
Правда, мы долго потом спорили, что такое «опалин» – так называется материал, из которого сделано несколько тысяч плиток, покрывающих стены маяка изнутри для отвода влаги. Голубоватые плитки выглядят очень эффектно и немного напоминают стекло или кафель. Благодаря им внутри башни всегда сухо.
Подняться наверх нелегко. 365 ступенек – это вам не шутки. Невольно начинаешь сочувствовать смотрителям, которые таскали сюда топливо для ламп каждую ночь. С балкона открывается просто головокружительный вид. Такое ощущение, что видно всю Бретань. В фонарное помещение, опять же, нельзя.

Маячок Абер Враш
Время пребывания на острове было ограничено всего одним часом, но этого вполне хватило, чтобы подняться на маяк и просто погулять вокруг. Когда все посетители вышли из башни, я не удержалась и попросила девушек показать мне ключ от маяка. Они как раз запирали дверь. Ключик оказался весьма прозаичным и современным. Но всё же приятно, наверное, носить в кармане ключ от самого высокого маяка Европы.

Ключ от башни Иль Вьерж
Наш последний день выпал на 1 мая. И тут сказались национальные особенности. Да, я знала, что во Франции это выходной день, как и в России. Но кто бы мог подумать, что здесь это означает, что закрыто абсолютно всё, и даже общественный транспорт в крупном городе Брест не ходит. А нам хотелось увидеть один из самых открыточных маяков Бретани – Пети Мину, расположенный в двадцати километрах от города. Пришлось брать такси. Туда доехали с ветерком.

Маяк, и правда, очень симпатичный с этим изогнутым мостиком и бывшим зданием туманного горна. Полюбовались от души.
Обратно решили пройтись до маяка с забавным названием Порзик, с ударением на «и». Карты уверяли, что идти всего восемь километров. По берегу проложена пешеходная тропа. У французов такие пешие маршруты для спортивных прогулок называются «рандоне» и очень популярны. В результате восемь километров превратились во все десять, да ещё и идти пришлось по весьма пересечённой местности – то круто вниз, то круто вверх. Однако прогулка всё равно доставила нам удовольствие.

Порзик стоит на военной территории, мы боялись, что подойти к нему близко не получится. К тому же, под ним находится центр управления акваторией Брестского залива. Но тропа привела нас прямо под башню. И даже скамеечки там стояли – как раз для усталых путников. Маяк не такой парадный, как другие, щербатый, явно не рассчитанный на туристов. От чего ещё более притягательный, настоящий.
К Порзику было вызвано такси до Бреста, но оно нас не дождалось. Вызывать другое не стали и пошли пешком до центра Бреста. Ещё десять километров. Когда произносишь эту цифру, кажется, что это очень много, что ноги должны отвалиться. Но мы не так уж и устали. Свежий океанский воздух и красоты Бретани за неделю сделали нас крепче и сильнее.
Поистине, это одно из самых прекрасных и особенных мест на земле...
Поистине, Бретань - одно из самых прекрасных и особенных мест на земле...
К Порзику было вызвано такси до Бреста, но оно нас не дождалось. Вызывать другое не стали и пошли пешком до центра Бреста. Ещё десять километров.
Когда произносишь эту цифру, кажется, что это очень много, что ноги должны отвалиться. Но мы не так уж и устали. Свежий океанский воздух и красоты за неделю сделали нас крепче и сильнее.
Поистине, Бретань - одно из самых прекрасных и особенных мест на земле...
Следующее путешествие в Бретань в 2019 году:
27.04 - 4.05 - Брест - Лё Конке - остров Уэссан- остров Иль Вьерж - Брест
4.05 - 12.05 - Кемпер - остров Сен - остров Бель Иль